Urlaub und Partnersuche aus einer Hand

Strandleben in Salvador - Bahia 

Ich bin glücklich! Ich bin in Bahia, habe so prächtig gegessen und getrunken, dass der Bauch spannt. In dieser euphorischen Stimmung habe ich gerade Dadá in den Himmel gehoben, sie zur Göttin der bahianischen Küche erklärt, sie zur Königin der Bahianas, der hiesigen Köchinnen ausgerufen. Dafür hat sie mich mit diesem Lachen belohnt und zu ihrem Neger erklärt. Jetzt bin ich auch noch stolz - Was für ein Nachmittag!

Aus der Küche kommt ein Franzose. Schweiß läuft ihm über die Wangen, seine Brille sitzt schief. In der Hand zwei Teller - wir müssen probieren. Nur unter Protest versuche ich das franco-bahianische Gericht: Hühnerbrust gefüllt mit einem Krabben-Maniok Paté. Dazu Mangoreis und Paprikamus. Es schmeckt fantastisch. "Maravilhoso, meu negão," lobt Dadá das Experiment ihres Koch-Freundes aus Frankreich. Noch ein weißer Neger - ich werde eifersüchtig!

"Das Varal ist mein Labor," erklärt mir die 38-jährige, "hier sind meine Stammgäste, hier probiere ich neue und alte Rezepte." Immer freitags müssen sich die Besucher auf Überraschungen gefasst machen. Für Dadá´s Bahianisches Buffet gibt es keine Karte, die Gerichte werden an den Lehmschüsseln erklärt in denen sie auch schmoren.

Tintenfisch- und Krebssuppen, Acarajés - Bohnenmehlkroketten mit Krabben und Caju-Erdnuss-Paste, Krebsfleisch mit Olivenöl und Limonensaft, Vinagrete mit Oktopus. Das sind die Vorspeisen. Bananenmusklößchen, Maniokmehl mit Kokos oder Dendéöl, Okra-Gemüse und Bohnen-Milch-Mus zählen als Beilagen. Fisch im Sud, Meeresfrüchte als Risotto, Garnelen in Manioksauce und Sarapatel. Der Eintopf aus Innereien ist heute das einzige Hauptgericht der fleischlichen Art. Die bahianische Küche ist eher an Meeresfrüchten orientiert.
 
 In dem schlichten, weißgetünchten Raum riecht es nach Koriander, dem wichtigsten Gewürz für Fischgerichte, und nach Dendé. Das Palmöl kommt aus der Küche Westafrikas, woher die meisten Sklaven der Portugiesen stammten. In keiner Region Brasiliens hat sich der afrikanische Einfluss so durchgesetzt, wie in Bahia. Salvador wird oft als die größte afrikanische Stadt außerhalb des Kontinents bezeichnet. Die Musik, die Küche und die Menschen der Stadt sind afrikanisch geprägt. Doch auch im vornehmen Restaurant von Dadá, dem "Sorriso" im historischen Zentrum der Metropole, essen vornehmlich Weiße - und die nennt Dadá natürlich negão.
 
 Als ich das erste mal durch den Pelorinho ging, der historischen Altstadt Salvadors, stand ich unter Polizeischutz. Das war vor genau zehn Jahren. Meine Reisegruppe wurde von sechs Polizisten begleitet und jeder, der sich auch nur einen Schritt aus diesen Cordon entfernte, wurde freundlich ermahnt, doch in der Gruppe zu bleiben. Der Pelorinho war gefährlich. Straßenraub, Kinderprostitution, Drogenhandel. Das Stadtzentrum aus der Gründerzeit, ein undurchsichtiges Gewimmel von Gassen und Steigen mit herrlich pittoresken, gleichwohl verfallenden Häusern war kein Pflaster für flanierende Touristen.

 

Die UNESCO erklärte den historischen Stadtkern der drittgrößten Stadt Brasiliens zum Weltkulturerbe der Menschheit. Aber was besagte das schon, bei einem Land, dessen Image in der Welt von Korruption und Selbstbedienungsmentalität seiner Politiker geprägt ist. Niemand hätte damals geglaubt, was er heute mit eigenen Augen besichtigen kann: In den mit Naturstein gepflasterten Gassen stehen Tische von Straßencafés und Restaurants. An den warmen Abenden flanieren Touristen aus aller Welt zwischen den pastellfarbigen, liebevoll restaurierten Häusern. Die Vielfalt der Läden, Bars, Galerien und Restaurants hat erstaunliches Niveau erreicht.

Das musikalische Angebot ist schier unerschöpflich. Reggae, Samba, Afro, Salsa und Merengue. Hier ist Heimat von Olodum, des wohl berühmtesten afro-bahianischen Karnevalsclubs. Bei den öffentlichen Proben der Trommlerbatterien, immer sonntags um sechs Uhr, ist kein Durchkommen. In den Hinterhöfen der restaurierten Gründerzeithäuser des Pelorinho sind unzählige Bühnen für Musik- und Tanzshows entstanden, und an jeder Straßenecke haben Bahianas ihre Garküchen aufgebaut. Die weißgekleideten Frauen mit den Turbanen backen Acarajés. Es riecht nach Holzkohlenglut und Dendéöl. Verkauft wird auf die Hand, die Menschen palavern, lecken die Vatapá, das Caju-Nuss-Mus von den Fingern, von irgendwoher wehen Trommelrhythmen. "Quente!" ruft eine Frau wegen der scharfen Pimentsauce, die Bahaiana lacht, die Umstehenden amüsieren sich über die Grimassen der Leidenden. "Quente," ruft sie immer wieder, hüpft - und fächelt sich Luft in den Mund. "Quente" bedeutet "heiß"!

Ich liebe die Zeit am Ende eines heißen Tages am Wochenende, wenn die Sonne nur noch zwei, drei Stunden scheint. Es kühlt sich ab auf 28 oder 30 Grad und der Trubel hat sich gelegt. Mein Lieblingsstrand in Piatã wird übersichtlich. Richtung Stadt flirrt das Licht der Tiefstehenden Sonne im Wasser. In dem Gegenlicht sind alle Menschen schwarze
 
 
 
Silhouetten. In der anderen Richtung nach Itapoã schönt das Licht, taucht alles in warme Farben, nimmt die Kontraste. Selbst die Plastikstühle und Tische vor den schilffgedeckten Holzbaracken, rund wie in Afrika, tun nicht mehr weh.
 
 Die Strandgänger, die sich noch nicht auf den Heimweg gemacht haben, frönen der Bewegungslust, die den Bahianern so eigen ist. Sie dehnen, recken und strecken sich, traben locker durch den Sand. Kleine Jungs üben Flickflack und Capoeira-Schritte im auslaufenden Wasser der Wellen. Ein Sänger gibt mit dem Rest seiner Stimme eine Liebesschnulze zum Besten. Dazu passend einige Liebespaare. Träge trinken sonnenverbrannte Strandgesellschaften ihr letztes Bier - estupidamente gelado - blödsinnig kalt muss es sein. Die buntbemalten Einbäume der Fischer liegen am Strand. Archaik in der 3,0-Millionenstadt.

 Ein paar Baracas weiter ist dagegen noch der Teufel los: Die Holzkohle glüht noch, ein ganzer Fisch brutzelt im heißen Öl. Auf dem Tisch stehen knallrote, gekochte Krebse, Venusmuscheln, Langusten. Die ganze Strandgesellschaft wiegt sich im Gesang. Ein Gruppe junger Männer mit Kongas, Tamburin und Gitarre machen die Musik zum Pagode. Mädchen in Bikinis steppen im Sand synchron ihre Choreographie. Ein schmerbäuchiger Alter mit rotgeränderten Augen verausgabt sich im Takt - Strandleben in Bahia: alle leben im Jetzt, morgen ist ein anderer Tag! So war es vor zehn Jahren, so ist es heute, so wird es immer sein.
 
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